Скалолазы Якутии: Нам нужны площадки для занятий и поддержка государства

3147

Федерация по альпинизму и скалолазанию Якутии регулярно проводит соревнования по скалолазанию, однако для развития этого вида спорта в республике необходима государственная поддержка.


В 2020 году скалолазание станет олимпийским видом спорта. Такое решение было принято 3 августа на 129 сессии Олимпийского комитета.

«Федерация по скалолазанию и альпинизму региона прилагает усилия для развития этого вида спорта в Якутии, но необходимы площадки: боксёрам — ринг, борцам – ковёр, а нам — скалодром», – сообщил ЯСИА зампрезидента федерации Александр Спиридонов.

Скалодром при национальной политехнической средней школе №2

По его словам, в Якутске самый крупный скалодром площадью 80 квадратных метров работает при национальной политехнической средней общеобразовательной школе №2. Для сравнения, площадка в Хабаровске, где этот вид спорта очень развит, выше в два раза, а по площади — больше в 10 раз.

Идею о поддержке скалолазания в Якутии высказал мастер спорта по скалолазанию Александр Шилов, попавший в топ-10 международного рейтинга в дисциплине «скорость».

«В Хабаровске это направление начало развиваться относительно недавно — 10 лет назад. Вашей республике также нужны время, правильный подход, финансировании и тренерская работа», – сказал он.

Спортсмен приехал в Якутск на городской турнир по скалолазанию, куда пригласили судей из Иркутска и Хабаровска.

В состязаниях приняли участие 42 спортсмена, в том числе 15 девушек. У них разный уровень подготовки, однако все без исключения должны были пройти четыре трассы за 4 минуты.

Маргарита Лисовая с организаторами турнира

Главный судья соревнований, мастер спорта России международного класса по скалолазанию, судья всероссийской категории Маргарита Лисовая рассказала, как стать лучшим: «Я начинала тренироваться еще студенткой в Киеве. Скалолазание – страсть всей моей жизни. Для достижения отличных спортивных результатов необходимы стремление побеждать и огромная работоспособность. Нагрузка очень высокая — много атлетики, силовых упражнений».

«Я тоже был новичком, захотел стать сильнее, работал над собой. Сейчас я — член сборной России», — поделился впечатлениями Александр Шилов. Через полторы недели он начнет подготовку к российским международным соревнованиям в Китае, Великобритании, Франции.

Александр Шилов и организаторы турнира

Призёры открытого республиканского турнира по скалолазанию.

МУЖЧИНЫ (Боулдеринг)

Олег Зверев
Аарон Лис
Антон Павлов / Максим Лапин
ЖЕНЩИНЫ (Боулдеринг)

Анна Высоцкая
Виктория Романова
Елена Цой
МУЖЧИНЫ (Трудность)

Олег Зверев
Антон Павлов
Виктор Семенов
ЖЕНЩИНЫ (Трудность)

Виктория Романова
Анна Высоцкая
Евгения Захарова